Монтаж металлосайдинга своими руками

Облицовка фасада панелями дает возможность сделать пару задач одновременно — улучшение декоративных качеств, защита материала стен от негативных воздействий и утепление.

Сайдинг — один из наиболее полярных видов панелей. Облицовка металлическим сайдингом фасада — наиболее долговечный и надежный вид. Можно рассматривать два способа локации сайдинга — горизонтальный и вертикальный. Но самый популярный все же первый вариант, благодаря этому все выкладки показаны для подобного монтажа.

Свойства и специфики материала

По существу - это профлист, прошедший защитно-декоративную отделку как металлопрофиль или металлическая черепица. Он подвергается горячему цинкованию и многослойному покрытию с защитным эффектом.

Благодаря этому во время работы с металлосайдингом нужно нужно быть аккуратными, дабы не повредить защитную отделку. Особенно это можно отнести к процессу резки, не нужно применять угловую шлифмашину — лучше ножовка для металла. Разрезать нужно от перфорированного края.

В остальном процесс установки металосайдинга собственными руками проходит по тем же правилам, что и для винилового:

• панельное крепление по самому центру перфорации;
• просвет между головкой шурупа и панелью около 1 мм;
• расстояния между торцами сайдинга и декоративными профилями (или выступающими элементами фасада) обязаны быть летом около 6 мм, во время зимы — 10 мм.

Все это нужно, дабы обшивка могла свободно смещаться при температурных расширениях.
В своем большинстве у панелей невелик, плоский профиль. Они могут иметь монохромную окраску в RAL палитре,
хотя нередко копируют древесную фактуру (корабельная доска, брус).

Сейчас востребован процесс установки металлического сайдинга под бревно, который придаёт дому сходство с древесным срубом.

Подготовка фасада

Стены и соединения для углов обязаны быть отпущены от водоотводов и подвесных декоративных конструкций. Фасад обязан быть в начальном виде — даже козырьки окон нужно снять.

Нужно быть уверенным, что стенка может выдержать нагрузку.

Убрать осыпающиеся участки, заделывать раствором сколы и трещины.

Как добавочная мера — прогрунтовать стены укрепляющим грунтом.

Хорошо смотреть на участки, пораженные грибком и плесенью. Их нужно почистить до основания и обработать противогрибковыми составами.

Каркасная рама. Материалы и виды

Панельное крепление проходит по каркасу. Есть пару вариантов несущей конструкции.

Самый удобен и прост процесс установки металлического сайдинга собственными руками по обрешетке из дерева. Брус из дерева доступнее, с ним легче работать, к нему легче крепить панели, у него меньше показатель температурного расширения и он не считается «мостиком холода».

Минусы — риск деформации при изменении влаги (усушка, искривление) и гниение при ее достойном уровне. Однако это к примеру, если он сырой и не прошёл отделку. Брус обязан быть выдержанным, его находящаяся на поверхности влажность не должна быть больше 20 %, он обязан быть прошел обработку антисептическими средствами. Сразу необходимо сказать, что распространенная в бытовых целях обработка трансформаторным маслом или отработкой — защита слабая и характеристиками антисептика не владеет. Лучше применять специализированные жидкости.

Обрешетка из металла не имеет минусов древесной, однако не имеет и ее хороших качеств. Основной минус — большая проводимость тепла. Для прерывания мостика холода между спайдерными крепежами и стеной нужно ставить полимерные прокладки.

Есть несколько вариантов установки обрешетки из металла — на держателях и на уголках.

Примитивный каркас. Можно сразу к спайдерным крепежам (уголкам) устанавливать вертикальные профили из цинка, которые будут служить основанием для панелей сайдинга.

Очень сильный каркас. Этот вид учитывает горизонтальные профиля, которые увеличивают прочность системы. Можно рассматривать два вида.

Первый. К спайдерным крепежам закрепляют горизонтальные прогоны, а к ним устанавливают вертикальные.

Второй. Маленькие отрезки уголка (20-30 см) ставят на стене с шажком до 0.6 м углом низ. На них устанавливают горизонтальную обрешетку из уголка (углом вверх), а к ней крепят саморезами вертикально разместившийся профиль.

Для абсолютно всех видов материала и каркаса требования к креплению конструкции похожие:

• шаг между крепежными точками в вертикальном положении около 0.5 м;
• расстояния между вертикальными элементами 0.4-0.6 м.

Уровни в горизонтальном положении и вертикали обязаны быть выставлены. В особенности необходимо обращать свое внимание на угловые стыки стен.

Утепление

Каждая стандартная инструкция по установке металлического сайдинга имеет раздел «Утепление». Сам вид относится к вентилируемым фасадам, благодаря этому эта процедура обязательна. Даже с точки зрения экономии энергоносителей на кондиционирование и отопление, обшивка сайдингом дает возможность быстро окупить расходы.

Шаг каркаса указан плавающим не напрасно — его подбирают, смотря на ширину матов (рулонов) теплоизолятора. Высота опоры подбирается так, чтобы между теплоизолятором и обшивкой оставался вентилируемый контур в 3-4 см. Если решётка из бруса дерева, то сверху первого яруса набивают дистанционную рейку.

Подбор теплоизолятора сильно зависит от материала стен. Для паропроницаемых (дышащих) стен применение пенопласта нарушит натуральный газообмен между улицей и помещением, благодаря этому данный тип имеет ограниченную область использования. Вата на минеральной основе — многоцелевой материал для утепления, но ее в первую очередь закрывают ветрозащитной паропроницаемой мембранной тканью.

Крепеж к поверхности стены проходит пластиковыми зонтичными дюбелями в расчете 6 штук на кв. метр.

Установка доборных профилей

Существует два типа декоративных доборных профилей — обычные и трудные.

Обычные монтируются после того как провели монтажные работы панелей, их используют при высоком профиле панели (более 10 мм). Благодаря этому для сайдинга очень часто применяют трудные доборные профиля, которые закрепляют к каркасу сначала монтажного процесса.

В данном варианте сама процедура обшивки напоминает заполнение панелями «контура» из доборных профилей.

Первым делом закрепляют стартовую рейку.

Она служит своеобразной опорой и ориентиром, причем не только для одной стенки, но и для всего строения. Ее устанавливают сразу по периметру. Важно, дабы нижний контур сошелся в точке отсчета. В большинстве случаев такой точкой служит край фундамента (цокольный узел), в этом же месте должна кончаться каркасная рама.

Дабы получить зримый ориентир во время монтажа стартовой рейки, от этой точки отступают вверх на ее ширину (плюс 6 мм компенсационного теплового зазора) и отбивают мелом (или шнуром) горизонтальный уровень по периметру. Это будет верхний краешек стартовой рейки. Расстояния между торцами 2-ух смежных «стартов» обязаны быть равны 6 мм (компенсация температурных расширений).

Потом приступают к процессу установки внутренних и внешних непростых угловых профилей.

Они тоже должны содержать компенсационные щели в 6 мм от вертикальных сайдингов вверху и козырька внизу. Установку начинают сверху, вывесив профиль вдоль угла и контролируя его вертикальный уровень по ребру. Если длины профиля не хватает по высоте строения, то внизу устанавливают второй профиль, заблаговременно подрезав его перфорированную часть на 25 мм. Верхний «уголок» должен нависать над нижним, а расстояния между перфорированными частями обязаны быть не меньше 6 мм (все та же компенсация). Расстояние крепления угловых профилей к вертикальной обрешетке — от 200 мм.

Если длины панелей сайдинга недостаточно, дабы закрыть весь пролет могут применять стыковочные профиля. Их устанавливают до начала монтажного процесса на расстоянии от углового элемента на длину панели плюс 12 мм (два зазора по 6 мм).

Проемы окон и дверей обрамляются приооконной рейкой или Стартовым профилем (в зависимости от размера откоса проема). Стенка с коньком крыши заканчивает обрамление контура Стартовым профилем, контур стены под свесом крыши можно завершать завершальной рейкой.

Установка металлического сайдинга

Вставляют первую панель в замок «старта» с зазором около 6 мм в угловом профиле с одной стороны и с подобным же зазором с другой стороны в стартовом профиле входного проема, стыковочном либо же в остальном угловом доборном элементе. Фиксируют панель к каркасу гвоздиками (по дереву) или при помощи саморезов (для металла).

Крепление начинают проводить от центра панели к краешкам. Аналогичным образом устанавливают второй и все дальнейшие ряды с учетом компенсационных щелей между ними. Спустя каждые 5 рядов выверяют и поправляют горизонтальный уровень. Так наполняют весь контур стены, постепенно подрезая и подгоняя панели по размерам.

Очень трудоемким будет подгонка панелей, прилегающих снизу и сверху к проемам окон. В них режут необходимые размеру проема части панели, прибавляя к каждому размеру 6 мм, защелкивают другую часть на замок нижней панели и закрепляют к каркасу.

Также поступить и с проемом для двери. Видео